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Preguntas frecuentes (FAQ)

julio 9, 2018

FAQS

 

 

No pasará nada.

La canela es un potente secante y cicatrizante natural que ademas tiene ciertas propiedades fungicidas y bactericidas.

Si durante las labores de limpieza de una Orquídea, en un trasplante o en una cura, algo de canela cae al agua (en FWC) no debes de preocuparte.

Puedes optar por cambiar el agua o dejarla y limpiar el tiesto en el próximo riego.

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Para esto no hay tiempo concreto.

Dependerá de la Orquídea, del lugar de cultivo, de las condiciones atmosféricas, del método de recuperación y de la capacidad de la Orquídea para recuperarse.

El periodo mínimo para observar cambios positivos estará situado en la horquilla que de 1 a 3 meses.

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No es conveniente poner una Orquídea sobre una cantidad excesiva de agua, ya sea en FWC o en recuperación.

Para Full Water Culture, con un par de centímetros en el fondo del tiesto es mas que suficiente.

Solo las puntas de las raíces deben tocar el agua.

Tendremos que observar cuanto tiempo será necesario mantenerlas en contacto con el agua en función de las condiciones de humedad de nuestra zona.

Se puede optar por mantenerla en agua continuamente o un riego cada dos o tres días y eliminación del agua tras un periodo de unas horas.

Para la recuperación de Orquídeas con técnicas de FWC, con dejar algo de agua en el fondo del tiesto procurando que las raíces estén en contacto con el agua es suficiente.

Con una sola raíz que este en contacto con el agua sirve para hidratar a una Orquídea.

El tiempo de contacto puede ser de unas horas y se recomienda hacerlo durante las horas mas calurosas del día.

También puedes optar por mantener las raíces húmedas toda la noche y retirar por la mañana, para que sequen.

Poco a poco, después del primer mes de recuperación, se irán incrementando los periodos de sequía, espaciando los riegos hasta conseguir una hidratacion cada dos o tres días.

Esto es especialmente necesario para aclimatar posteriormente a la Orquídea a cultivo en sustratos.

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A veces, cuando procedemos a la limpieza de una Orquídea que ha sufrido pudrición, no es posible limpiar por completo todas las superficies.

En esos casos, con zonas de difícil acceso para las herramientas de corte, bastara con raspar y aplicar canela en polvo en la mas profundo de las endiduras.

Después debemos dejar secar y cicatrizar, al menos por 24 horas, antes de proceder con técnicas de hidratado o riego.

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Poner una Orquídea en agua puede ser una forma de cultivo o una técnica de recuperación.

Si es para cultivo nos referimos al Full Water Culture, conocido como FWC, que no es ni mas ni menos que cultivar sin sustrato.

Con solo un aporte de algo de agua en el fondo del tiesto, para que la Orquídea beba, sera suficiente.

Convenientemente, cada cierto tiempo podremos añadir fertilizantes o vitaminas al agua, para ayudar al desarrollo de la Orquídea.

Orquídea en apuros FWC

Si necesitamos recuperar una Orquídea que ha sufrido pudrición y ademas no tiene muchas raíces o no están en buen estado, se puede usar el mismo método, para hidratar la planta.

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No, en ese tiesto solo irá a peor.

Si te fijas en la Orquídea que rescate en el enlace anterior, veras que solo tiene una raíz y dos hojas caídas.

La tuya tiene dos raíces o mas en buen estado, deshidratada pero servirán para esas dos hojas.

Tendrás que limpiar muy bien toda la zona inferior, eliminar todo lo malo, seco o podrido, sin miedo.

Después, mantenla sobre un soporte de madera, corteza o similar.

Dale riego por cánula diario con B1 a través de las raíces sanas, pulveriza un poco las hojas, en las puntas, sin que caiga agua a las axilas.

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Sin duda, con carácter urgente.

A veces la recuperación de una Orquídea trasplantada se complica y no da buen resultado.

En estos casos es bueno observar su evolución durante un tiempo, pero si vemos que no mejora o empeora debemos tomar medidas urgentes.

En estos caso toca volver a trasplantar o cambiar el método de cultivo.

Para Orquídeas muy dañadas con serio riesgo de perdida la mejor opción es musgo sphagnum y montaje sobre corcho o corteza, aireada y continuamente hidratada.

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Si, si la puedes hidratar por las raíces en buen estado y tiene la corona sana.

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Si, sanea todo lo podrido. Si la podredumbre llego también a la vara floral, esta esta perdida.

Tendrás que cortar cerca de la base e incluso, toda la vara y raspar la base para eliminar lo deteriorado. Aplica canela en polvo después y déjala secar.

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¿me dices que vuelva a sacarla para trasplantarla después nuevamente?

Despues de haber trasplantado un Orquídea, limpiado y vuelto a colocar en sustrato, vemos que no evoluciona. ¿ Que debemos hacer?

La decisión es difícil, las dos opciones tienen su riesgo, dejarla como está o trasplantar de nuevo.

Lo mas sensato es dejarla un tiempo en observación, no mojes cerca de la corona cuando riegues y esperemos que la naturaleza obre milagro. Si en unos 10 ó 15 días no vemos adelanto o la parte deteriorada aumenta, tendremos que actuar.

Ahora tendremos que evaluar que forma de cultivo le conviene, según la cantidad de hojas y sobre todo raíces sanas que le queden.

Lo mejor quizás sea no volver a meterla en sustrato y mantenerla montada sobre corcho o corteza, para que airee bien.

Humedecer y pulverizar ligeramente las hojas por la parte de arriba, procurando no dejar agua en las axilas, aportar nutrientes y vitamina B1 a través de cánula por las raíces sanas.

El musgo sphagnum es un buen aliado en estos casos.

  • Yess dice:

    Hola, Juan Luis.

    Gracias por la información. Te comento que después de haberla sacado del tiesto y dejarla sólo hidratándose a través de sus raíces (como viste en las fotos), el día de ayer ya tenía una de sus hojas completamente amarilla. 🙁 Al parecer, ambas hojas van por el mismo camino. ¿Sigue viva si veo que también la base de las hojas (corona) va tornándose amarilla? Teniendo el velamen tan seco (como es el caso de las dos raíces que aparentemente absorben agua), no estoy segura de que dicha agua llegue a la corona, pues el velamen que está cerca a ella jamás deja de lucir igual de seco. Es en sus puntas donde se ponen de un color verde intenso como el de tu orquídea en este post. La mía también tiene cortes en el velamen como el que veo que tiene esa raíz única de tu orquídea; el problema es que ese corte en la mía está casi junto a la corona, así que no sé si el agua está llegando hasta ahí.

    Saludos.

    • Tecnopica dice:

      Deberás esperar un tiempo a ver si recupera. Puedes usar la terapia de cánula con las raíces, haces bien y ademas poner papel humedo sobre las hojas.
      Los síntomas de hojas amarilla puede ser por pudrición en la corona, pon canela en las axilas de las hojas.
      Colócala en lugar ventilado y procurale ambiente húmedo.
      Sigue informándome sobre su evolucion.

  • Yess dice:

    Gracias por tu respuesta.

    Em… No estoy segura a qué parte le llamas «axilas» en las hojas. ¿Es la parte debajo de donde empiezan las hojas en la corona, esa especie de tallo pequeño donde ellas se unen?

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    ¿Crees que debería volver a sacarla del sustrato, cortar las varas florales y colocarla de nuevo en el tiesto?

    Lo mejor dado su aspecto es cortar las varas, por los nudos que se ven.

    Desinfecta bien las herramientas de corte.

    Deja un centímetro por encima del nudo y corta.

    Aplica canela en polvo en el corte.
    ___________________

    Dado su aspecto, deberías limpiarla mejor, deprendiendo o cortando todo lo seco y podrido.

    Posiblemente, este afectada la corona.

    Aplica canela después de limpiar a fondo todo lo seco y podrido, que no quede nada.

    Coloca a tu Orquídea sobre algún tiesto limpio y sin sustrato, en lugar ventilado.

    Aplica la terapia de papel sobre hojas y cánula en raíces sanas, hasta que empiece a recuperarse.

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    Es una de las consecuencias de tener un substrato con pH demasiado elevado.

    Su síntoma más evidente es una pérdida de color en las hojas nuevas, que son verde pálido o amarillentas.

    Si nuestras plantas están en maceta será suficiente añadir algo de hierro una vez al año si vemos síntomas de clorosis férrica.

    Para las plantas en tierra, podemos complementar los riegos mensuales con sulfatos de hierro con riegos también mensuales con quelatos de hierro, una cucharadita de té rasa de quelatos de hierro por 5 litros de agua.

    Alternamos sulfatos (para bajar el pH) con quelatos (para proporcionar hierro), de manera que cada quince días toca regar «a mano» nuestras acidófilas en tierra.

    Category: Fertilizante

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    Quelatos de hierro para fertilizar plantas ornamentales.

    En una botella de plastico reciclado, por ejemplo de detergente, limpia, llenaremos de agua hasta la mitad.

    A continuación, verteremos dentro de la botella toda la chatarra pequeña que tengamos por casa y no usemos, clavos, tornillos, etc.

    Aseguraos que son de hierro, no sirven otros.

    Con un cuarto de botella lleno de clavos y tornillos es suficiente.

    Rellenar a continuación con agua hasta el borde, tapar y reservar en un lugar oscuro.

    Al cabo de unos días, el agua empezara a estar de color oxidado, del que desprenden los clavos y tornillos.

    Al cabo de tres o cuatro semanas, ya podrá usarse.

    Vierte un tapón de ese preparado en un litro de agua de riego.

    Acuérdate de ir rellenando la botella después de cada uso.

    Se utiliza para la corrección de las carencias de hierro en cualquier tipo de planta o cultivo, ya sean ornamentales, frutales, cítricos, vid u hortícolas.

    La mejor manera de aplicar los quelatos de hierro es por la mañana, cuando el suelo esté seco, y empapando bien el sustrato con la solución alrededor de la planta, regando posteriormente la zona.

    De esta forma se maximiza la absorción del mismo.

    Category: Fertilizante

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    Preguntas (P) realizadas en el foro Infojardin realizadas por @VioletaYMiniVio

    (P)¿se puede salvar la planta?

    Al menos se puede intentar, aunque en las ultimas imagenes no se ve en tan mal estado exteriormente, puede que el problema este enterrado y tendrás que descubrirlo.

    La única forma de comprobarlo es sacando la planta del sustrato. 

    Si lo realizas de forma correcta y con cuidado, no le pasará nada a tu planta, incluso puede que la floracion no se perjudique. 

    (P)…es que es INMENSA

    Ciertamente una planta preciosa y una floracion INMENSA…

    Teniendo en cuenta que esto le causa un gran desgaste a la planta, también es probable que el aspecto de esas hojas se deba al estrés de mantener esa floracion.

    Otro síntoma de hojas amarillas y estriadas, decaídas, y finalmente con el aspecto de unas orejas de elefante es el exceso de riego.

    A tener en cuenta la calidad del agua y evitar encharcamientos, sobre todo si se dan bajas temperaturas y mucha humedad ambiental.

    (P)Sacarla del sustrato donde está ahora y ¿cortar las raíces que no están sanas? Ahora, ¿cómo sé que están sanas?

    Las raíces interiores tendrán un aspecto distinto a las que observas por fuera….

    (P)Adjunto fotos de las raíces para  que veas  a lo que  me  refiero.

    El velamen, que es la envoltura de la raíz, donde almacenan el agua,  probablemente será de color verde-amarillo o amarillo y duro al tacto, esas están sanas.

    También las veras secas, de color gris y con aspecto de papel, esa serán pasto de pudrición en el futuro.

    En el peor de los casos, de color negro o marrón oscuro, incluso blandos y gelatinosos, síntomas de pudrición, esas no están sanas.

    Puedes desprender el velamen y limpiar toda la raíz de el, si ves que se puede salvar la raíz interna, dejando solo el hilo propio de la raíz. 

    Algunas aguantaran y seguirán hidratando a la planta un tiempo, otras se secaran finalmente, pero le dara tiempo a la planta a crear nuevo tejido.

    (P)¿Es una raíz sana?

    Hidratada – Velamen de raíz sana hidratada – Verde intenso brillante y marcas de tricomas.

    Deshidratada – Velamen de raíz sana deshidratada – Verde pálido tornando a plata sin marcas o con pocas marcas de tricomas.

    Interiores – Velamen de raíz sana hidratada, sin realizar fotosíntesis – Amarillas o marrón amarillas, con marcas de tricomas.

    Observad – Velamen de raíz sana deshidratada, marrón claro o gris, sin desprendimiento del velamen. – En este estadio, puede que estén sanas o no, dependerá de la observación de su textura, aspecto, olor, etc.

    Raíz en mal estado, con desprendimiento del velamen, marrón oscuro, negra, blanda y gelatinosa, se deshace al tacto…podrida.

    (P)Una vez que corte las raíces, ¿es ahí donde debería aplicar la canela, a lo largo de las raíces?

    La canela molida es un potente sellador y actúa como secante, lo que unido a sus propiedades bactericidas y fungicidas, forman una barrera de proteccion en los cortes, evitando o minimizando la entrada de agentes patógenos.

    No afecta a los colémbolos y microfauna existentes en el sustrato, que seguirán alimentándose de las partes muertas.

    (P)¿Crees que sirva o debería buscar otro?

    Ese sustrato servirá, incluso puedes tenerla un tiempo sin sustrato, unos días después del trasplante, para que seque.

    También puedes mantenerla por un tiempo sin sustrato, hidratándola con un poco de riego en las raíces, un dedo de agua en el fondo del tiesto.

    Cuando veas que forma nuevo tejido, brotes de raíces o de hojas, la pasas al sustrato.

    Es opcional, al ser epifita si no tiene sustrato viviera bien, eso sí, en ese caso tendremos que ayudar con fertilizantes. 

    (P)Debo transplantarla ¿sin regarla por 10 días?

    Sí, no le pasará nada. 

    No obstante, será observando las condiciones climáticas de tu zona. 

    Si tienes clima seco y caluroso, serán 3  días, si tienes mucha humedad ambiental, podrán ser 10 días.

    Si ves que se resiente, humedece las hojas y las raíces sanas con un papel y agua destilada, durante una media hora y después retira.

    (P)¿debo cortar ambas varas florales?

    No, no es necesario, eso lo decidira la planta después del cambio.

    Puede que las conserve y asi se ahorre un crecimiento nuevo.

    He realizado trasplante de Orquídeas con varias varas florales sin que se pierdan, quizás si perdió alguna flor o casi todas, pasados unos días, pero conservándola.

    La planta te dirá…

    Category: Recuperación

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    Semillas directamente: En sobres de papel filtro o jeringuilla. 10 minutos.

    Opción 1.- Mediante la inmersión en una solución de agua destilada esterilizada y Agua Oxigenada 110 volúmenes, en una proporción de 70% de agua destilada esterilizada y 30% de agua oxigenada 110v.

    Alternativo Opción 2.- Mediante la inmersión en una solución de agua destilada esterilizada y lejía comercial, en una proporción de 70% de agua destilada esterilizada y 10% de lejía.

    Capsulas de Semillas: directamente exterior de la capsula. Realizar paso 1 y 2

    Paso 1.- Mediante la inmersión en una solución de alcohol 70º. Por 5 minutos

    Paso 2.- Mediante la inmersión en una solución de agua destilada esterilizada y lejía comercial, en una proporción de 70% de agua destilada esterilizada y 30% de lejía. Por 10 minutos

    Enjuagar dos veces con agua destilada esterilizado durante 1 minuto cada vez.

    Enlace 1

    Enlace 2

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    El Damping-off es un término inglés que hace referencia al marchitamiento fúngico de las plántulas y semillas.

    Ocasiona la podredumbre en toda la planta, en sus raices e incluso en las fases de semillas.

    Es una enfermedad que invade completamente a la planta y es producida por los hongos del género Phytophthora, Rizoctonia y Pythium, aunque otros tambien esta demostrado que pueden inducirla.

    La infectacion, contagio y enfermedad de la planta se produce en un intervalo realmente rapido, lo que nos evita ver cualquier evolucion para poder actuar con rapidez y aplicar medios contra el hongo.

    Limpieza y desisnfeccion de tiestos y sustratos mediante medios quimicos, microondas u horno, asi como la prevencion medienate la aplicacion de fungcidas de amplio espectro y sistemicos es la mejor manera de prevenir esta enfermedad, que como digo, se presenta de manera subita e inesperada.

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    La hibernación también se da  en las plantas y sirve para poder protegerse del invierno, sus bajas temperaturas y menos horas de luz.

    En especial, dedicamos esta texto a la hibernación en plantas carnivoras, que como norma, sucede una vez al año, coincidiendo con el invierno y al menos durante tres meses.

    En la especie Dionaea Muscipula, la mas habitual, la hibernación puede ser de forma natural: en la mayoría de las regiones de la península asi será, mientras estén en el exterior,  o de forma artificial, mediante su introducción en nevera a 5 grados de temperatura, limpia y con fungicidas aplicados, normalmente de Diciembre a Febrero.

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    El Colapso Mesófilo es una afección que se presenta en las hojas de algunas plantas debido a un contraste brusco entre la temperatura ambiente y/o de la planta y el agua de riego y/o lluvia que cae sobre ellas.

    Entre las Orquideas, el genero Phalaenopsis es muy dado a sufrir esta afección.

    Las células del mesófilo se autodestruye como consecuencia del contraste térmico provocando manchas de color oscuro y hendiduras profundas, de forma perenne, que estéticamente afectan a la planta.

    Aunque los casos de Colapso Mesófilo no llevan aparejadas consecuencias mas severas es fundamental ventilar bien la planta para evitar la presencia de hongos.

    A veces la aparición de hendiduras y manchas en las hojas puede obedecer a otras causas.

    La presencia y ataque de insectos del tipo/especie dípteros-minadores se asemeja a los síntomas del colapso mesófilo, lo que puede confundir el diagnostico en ambos sentidos.

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    El nombre de los híbridos realizados y obtenidos entre distintos géneros de Orquideas se compone de dos términos y a veces de tres términos.

    El primer término se denomina nombre genérico.

    El segundo término se denomina epíteto colectivo.

    El epíteto colectivo, generalmente, es un nombre escogido por el productor del hibrido.


    Los cruces más conocidos intergenericos de plantas de Orquideas son los siguientes:

    1.-Brassocattleya: Brassavola x Cattleya
    2.-Laliocattleya: Laelia x Cattleya
    3.-Sophrocattleya: Sophronitis x Cattleya
    4.-Brassolaeliocattleya: Brassavola x Laliocattleya
    5.-Sophrolaeliocattleya: Sophronitis x Laliocattleya
    6.-Potinara: Brassavola x Sophrolaeliocattleya
    7.-Diacattleya: Diacrium x Cattleya
    8.-Dialelia: Diacrium x Laelia
    9.-Diacatlaelia: Diacrium x Laeliocattleya
    10.-Epicattleya: Epidendrum x Cattleya
    11.-Epilaelia: Epidendrum x Laelia
    12.-Epiphronitis: Epidendrum x Sophronitis
    13.-Epidiacrium: Epidendrum x Diacrium
    14.-Schombocattleya: Schomburgkia x Cattleya
    15.-Schombolaealia: Schomburgkia x Laelia
    16.-Adaglossum: Ada x Odontoglossum
    18.-Adioda: Ada x Cochlioda
    19.-Miltonidium: Miltonia x Oncidium
    20.-Miltonioda: Miltonia x Cochlioda
    21.-Odontioda: Odontoglossum x Cochlioda
    22.-Odontonia: Odontoglossum x Miltonia
    23.-Oncidioda: Oncidium x Cochlioda
    24.-Burrageara: Cochlioda x Odontoglossum x Oncidium x Miltonia
    25.-Colmanara: Miltonia x Odontoglossum x Oncidium
    26.-Vuylstekeara: Cochlioda x Miltonia x Odontoglossum
    27.-Wilsonara: Cochlioda x Oncidium x Odontoglossum
    28.-Aeridopsis: Aerides x Phalaenopsis
    29.-Arachnopsis: Arachnis x Phalaenopsis
    30.-Aranda: Arachnis x Vanda
    31.-Aranthera: Arachnis x Renanthera
    32.-Ascocenda: Ascocentrum x Vanda
    33.-Renantada: Renanthera x Vanda
    34.-Staurachnis: Stauropsis x Arachnis
    35.-Trichovanda: Vanda x Trichoglottis
    36.-Vandaenopsis: Vanda x Phalaenopsis
    37.-Vandachnis: Vanda x Arachnis
    38.-Esmeranda: Esmeralda x Vanda
    39.-Opsisanda: Vanda x Vandopsis
    40.-Angulocaste: Anguloa x Lycaste
    41.-Zygocaste: Lycaste x Zygopetalum
    42.-Anoectomaria: Anoectochilus x Haemaria
    43.-Dossimimaria: Dossinia x Haemaria
    44.-Macomaria: Macodes x Haemaria
    45.-Phaiocalanthe: Phaius x Calanthe
    46.-Phaiocymbidium: Phaius x Cymbidium
    47.-Selenocypripedium: Cypripedium x Selenipedium
    48.-Zygobatemannia: Zygopetalum x Battemannia
    49.-Zygocolax: Zygopetalum x Colax
    50.-Zygonisia: Zygopetalum x Aganisia

    Category: Géneros

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    Las orquideas tienen con carácter general dos sets de cromosomas, lo que se denomina: sets diploide.

    La naturaleza, por causas relacionadas con el fin de mantener y proteger la supervivencia de la especie y su reproducción, puede originar plantas con mas sets de cromosomas, mas fuertes y resistentes y con características similares a las heredades, que contaran con 3 sets de cromosomas y serán triploides, con cuatro sets que serán tetraploides y con 5 sets que serán pentaploides.

    Cattleya: 40 cromosomas
    Cymbidium: 40 cromosomas
    Vanda: 38 cromosomas
    Phalaenopsis: 38 cromosomas

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    Se dice que una Orquídea es pelórica cuando sufre o aparenta sufrir una mutación.

    Esto es debido generalmente a factores genéticos, lo que hace que la peloría sea repetitiva en cada ciclo.

    En cambio si es de origen químico, por excesos de fertilización u otras materias que se han incluido en riegos o a los que la planta ha estado expuesta,  para inducir a su crecimiento, floracion, desarrollo, etc., se dice que la peloría es transitoria. En esta forma, probablemente en el próximo ciclo vital de la planta desaparezcan las mutaciones.

    Las plantas de Orquídeas mas comunes que sufren peloria son las del genero Phalaenopsis, aunque la peloria se da también en otros muchos géneros de Orquideas.

    Las pelorias mas comunes suelen ser deformaciones (mutaciones) parciales o totales de petalos y sepalos, con crecimientos anormales y extraños, lo que no quita que en algunos ejemplares las flores sean de extraordinaria belleza.

    La peloria puede que afecte a flor, la vara o se extienda  a la planta completa, mostrando en cada caso, los síntomas descritos, deformaciones y crecimientos anormales.

     


     




     

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    Si la Orquidea pierde hojas, raíces o decae en su crecimiento, si observas cambios en su aspecto, si observas daños, etc. puede que tu planta tenga algún problema de salud o este sufriendo por algo que la perjudique.

    Según lo importante o avanzado de este padecimiento y su patología, deberás optar por el metodo de recuperación y tratamiento mas a adecuado.

    En el siguiente enlace te proponemos algunas técnicas que puedes estudiar; observa y decide cual es el metodo mas adecuada para tu planta.

    boton_Aconsejable

     


     




     

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    La vitamina del grupo b1 o tiamina es un excelente aporte para el riego de nuestras orquideas, y de otras plantas, que fortalece y estimula el desarrollo de hojas y raíces.

    Su uso debe ser moderado, espaciado y en las dosis apropiadas.

    En el enlace del articulo dedicado a Deflasking Orchid InVitro, podréis ver  la tabla de equivalencia para la preparación de agua de riego, enjuagues y tratamiento con esta vitamina.

    boton_Aconsejable

     


     




     

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    Procedencia y significado:

    Keiki

    Keiki Phalaenopsis

    «Keiki» proviene de la palabra hawaiana que significa «bebé» o «hijo».

    Cuando tu planta de Orquidea lo decida, brotaran nuevas hojas, nuevas raíces, nuevas varas florales o subvaras en las varas florales y puede que alguna vez, de manera espontanea, un «Keiki». Esto es una forma de multiplicación asexuada que tienen algunas variedades de Orquideas, entre las que se encuentran:   Phalaenopsis, Epidendrum,  Dendrobium y  Oncidium.

    Estos brotes serán nuevas plantas en el futuro, genéticamente idénticos a la planta madre, por lo que obtendrás una copia exacta cuando alcancen su desarrollo adulto. El clon de la planta, el «Keiki», crecerá junto con la planta madre, al ritmo que esta determine.

    Déjalo desarrollarse y no lo separes hasta que cumpla la regla del «tres», que significa tener al menos, tres hojas, tres raíces y de tres centímetros de longitud o mas. Cuando esté en plenas facultades para ser separado, corta parte de la vara, a cada lado del «Keiki» unos cinco centímetros, y colócalo sobre sustrato humedecido especial para Orquideas.

    A partir de ese momento cuídalo como una planta adulta y seguro que mas adelante te dará una magnifica floración.

    Como curiosidad, añadir que algunos keikis, si no son separados pueden incluso florecer junto a la planta madre.

     


     




     

    Category: Keiki
    Tags: clon, clonar, keiki

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    El sustrato de la Orquidea debe ser abonado en los mese de crecimiento, durante la primavera / verano, siendo recomendable usar un abono especifico para Orquideas y emplear la mitad o menos de la dosis recomendadas por los fabricantes, para evitar posibles quemaduras en las raíces.

    Este riego con fertilizante es conveniente hacerlo una vez cada cuatro o cinco semanas, con eso es suficiente.

    También puedes alternar  riegos de agua destilada, riegos de agua destilada con fertilizantes y riegos de agua destilada con vitamina b1.

    (Agua destilada, de osmosis inversa, de lluvia o libres de cloro y con poca cal)

    Una pauta de riego a seguir, para los periodos de primavera / verano,  podría ser la siguiente:

    1ª semana riego con agua destilada.

    2ª semana riego con agua destilada.

    3ª semana riego con agua destilada.

    4ª semana riego con agua destilada.

    5ª semana riego con fertilizante, mitad de la dosis recomendada.

    6ª semana riego con agua destilada.

    7ª semana riego con agua destilada.

    8ª semana riego con agua destilada.

    9ª semana riego con vitamina b1.

    Iniciar el ciclo.

    En los periodos de descanso otoño invierno, espaciar los riegos y  fertilizante cada dos meses (8 semanas) y anular vitaminas.

    Enlace de interés: Vea la tabla de proporciones para el concentrado de vitamina B1






     

    Categories: Fertilizante, Riego

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    Añadir piedra volcanica

    Añadir piedra volcánica, perlita o pómez

    Unos de los aspectos mas importantes a la hora de cuidar de nuestras Orquideas: el riego.

    Tenga en cuenta que mueren mas Orquideas por exceso de riego que por falta de este.

    La forma de regar la Orquídea variara según las condiciones del sustrato o soporte en el que se encuentre, la temperatura del sitio, clima y humedad relativa del aire, especie cultivada y otros factores importantes como corrientes de aire y fuentes de calor o frio.

    Deberás diferenciar y adaptar los riegos de tus plantas teniendo en cuenta los periodos de descanso, menos riego en otoño / invierno y periodos de crecimiento, mas riego en  primavera / verano.

    Para las especies de Orquídeas mas exigentes con el riego y que prefieren el sustrato húmedo, riegue semanalmente o cuando observe que el sustrato empieza a secarse, con abundante agua o por inmersión durante 10 minutos al menos, deje escurrir bien el agua después,  un buen drenaje y ventilación de las raíces es importante:  Paphiopedilum, Phalaenopsis, Bulbophyllum, Doritis y Cypripedium.

    Para las especies de Orquídeas menos exigentes con el riego y que prefieren el sustrato menos húmedo, riegue semanalmente o cuando observe que el sustrato esta casi seco, con aportación mediana de  agua y pulverizando sobre las raíces, deje escurrir bien después: Cattleya,  Laelia, Epidendrum, Brassavola, Myrmecophyla, Encyclia, Oncidium, Dendrobium y Brassia.

    Para las especies de Orquídeas poco exigentes con el riego y que prefieren el sustrato seo o casi seco,  riegue semanalmente o cuando observe que el sustrato esta seco completamente, con algo de  agua y pulverizando sobre las raíces, deje secar después: Tolumnia, Vanda y Broughtonia.

    Como norma general para unas y otras, nunca debe regar diariamente, no dejes encharcamiento, ten un sistema de drenaje eficaz y ventilación de raíces, siendo el riego semanal en verano y mas espaciado en invierno, con agua libre de cal y sin cloro, a ser posible agua destilada o de lluvia. No mojar ni dejar agua acumulada en hojas, flores, bulbos o seudo bulbos, regar solo raíces y sustrato. Regar al atardecer o anochecer. Puede ayudar mantener un recipiente como plato con algo de agua bajo el tiesto de la planta, sin que esta o sus raíces toquen o queden sumergidas.

    Enlace de interés: https://www.tecnopica.com/2018/06/01/nueva-categoria-orquideas-jardineria/
     


     




     

    Category: Riego
    Tag: riego

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    La Orquidea estará bien en un lugar bien iluminado. Tendrás que conocer de que especie se trata para saber si necesita o no algo de luz solar, como en el caso de los Zygopetalum, a los que les gusta el sol de la mañana o el atardecer. Por lo general, la mayoría de especies, suelen estar confortable en un lugar bien iluminado, con luz natural indirecta, cerca de una ventana, sin que les de el sol de forma directa, sin recibir calor en exceso y con algo de ventilación, sin que tengan que soportar corrientes fuertes de aire.

     


     




     

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    Sustrato

    El sustrato debe cambiarse a tu planta de Orquidea cada cierto tiempo. Lo primero que necesitas saber es que clase de planta de Orquidea tienes y que clase de sustrato le ira mejor. Lee y ten en cuenta algunas recomendaciones básicas que podrás encontrar en este enlace: Cambiar sustato  seguro que te servirá de guía.

     


     




     

    Category: Sustratro

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    Frasco orquideas

    Frasco

    Se denomina repicar o repique al proceso de extraer, separar y volver a alojar en medio de cultivo o sustrato,  aquellas plantulas que por su estado o tamaño necesitan ser trasplantadas. El proceso  de repicar o repique se refiere a cualquier planta que necesite se traspasada a sustrato o medio. En el caso de las orquideas, el proceso  de repicar o repique se realizara varias veces en los cultivos invitro, en frascos con medio de cultivo nuevo y esterilizado hasta el momento de la extracción y traslado a sustrato, o exvitro.

     


     




     

  • Vanila dice:

    Hola de nuevo Tecnopica, estoy aprendiendo mucho con tus artículos y tu canal pero me surge alguna duda.

    Estoy planteandome adquirir una nueva orquidea y como ya he hecho con las otras 2 pienso pasarla a arcilla.
    Cuando la transplante ¿debe estar la arcilla humeda o seca? He leído mucho por ahí lo de regarla nada mas transplantarla pero nada serviria entonces ponerle canela e incluso sería terrible para la entrada de posibles hongos y demás.
    Gracias de antemano, un saludo.

    • Tecnopica dice:

      Hola Vanila. Lo mejor será dejar cicatrizar después de cortar, sanear, y aplicar canela en polvo, ventilando la corona y raíces al menos 24 horas. Planta en arcilla expandida seca y empieza con los riegos trascurridos siete días, si tu clima es húmedo, menos en caso de seco y caluroso. Gracias por tus comentarios.

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    fondo

    medio de cultivo

    Cuanto mayor tiempo estén creciendo tus plantulas en el frasco, protegidas de los agentes exteriores, mejor.  En el interior del frasco / tarro, tienen todo lo que necesitan, solo tendremos que observar que se dañan entre ellas, se amontonan, se enredan, les falta espacio y crecen encima unas de otras, degradación del medio, etc.  Si su plantulas crecen bien, déjalos crecer por periodos de varios meses. Cuando sea necesario repicar, controle el numero de ejemplares traspasados, solo unos pocos por cada frasco / tarro nuevo, ya que seguirán creciendo y cada vez necesitaran mas espacio.

     


     




     

    Categories: Deflasking, repicar

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    pHMetro

    calibración pHMetro PH002-MODELO

    La mejor manera es con un instrumento profesional.

    En el ámbito casero a nivel aficionado, con el uso de un pHMetro de dos dígitos, uno mas un decimal,  que este bien calibrado será suficiente para nivelar el medio de cultivo al ph adecuado, consiguiendo buenos resultados en el progreso de las semillas o material vegetales.

    Opcionalmente, otros medidores de bolsillo con mas dígitos nos darán resultados mas precisos.

     


     




     

    Tags: ph, phmetro

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    ph

    pHMetro

    Para la medición de pH del medio de cultivo realizado de forma casera se pueden usar  varios métodos, siendo los mas usados mediante la calibración por color con tiras de papel reactivo o mediante phMetro digital de bolsillo.

    Estos métodos son fiables, mas preciso el digital, y económicamente viables a nivel aficionado. Por su precisión y mejores resultados los pHMetro digitales son bastante usados, con dos dígitos, un mas un decimal o algo mas preciso con tres dígitos, uno mas dos decimales.

     


     




     

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    Para bajar o subir el ph del medio se pueden utilizar componentes químicos o naturales, ácidos y básicos.

    Los componentes ácidos bajan el ph y entre los mas usados en el cultivo de orquideas a niveles caseros, por ser sencillo de conseguir, está el acido clorhídrico, también llamado acido muriático, espíritu de sal, acido marino, acido de sal o todavía ocasionalmente llamado, acido hidroclórico, agua fuerte o salfuman , es una disolución acuosa del gas cloruro de hidrogeno (HCl).

    Precaución: producto toxico y corrosivo.

    Productos toxicos

    Usar sin diluir, gota a gota.

    Wikipedia: Ácido_clorhídrico


     

    Los componentes básicos suben el pH y entre los mas usados en el cultivo de orquideas a niveles caseros,  por ser sencillo de conseguir, está el bicarbonato de sodio (también llamado bicarbonato sódico, hidrogenocarbonato de sodio, carbonato ácido de sodio o bicarbonato de soda, ( NaHCO3).

    Wikipedia: Bicarbonato_de_sodio

    Usar disuelto en agua destilada, a razón de una cucharilla rasa de café disuelta en 100 ml de agua destilada.

    pHMetro

    Medidor pHMetro

     


     




     

    Tags: ph, phmetro

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    Papel reactivo ph

    Papel reactivo ph comprobacion

    El medio  tiene que tener un valor de pH determinado que sea adecuado al cultivo que queremos realizar, para comprobarlo una vez fabricado, se siguen determinados procedimientos mediante el uso de herramientas o reactivos. Determinar con precisión el pH del medio nos servirá para poder ajustarlo mediante la incorporación de sustancias básicas o acidas.

     


     




     

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    Frasco orquideas

    Tarrina, Bote, Frasco

    Se llama asi, DeFlasking al proceso de sacar definitivamente las plantulas de orquideas de su alojamiento invitro. Hasta ese momento, las plantas de orquideas han estado protegidas y creciendo en un medio de cultivo, sin incidencias del exterior, no han necesitado agua ni ventilación, ni abono, todo ello en un ambiente aséptico dentro de un frasco, tarro, bote, tarrina, matraz, tubo de ensayo, etc. El proceso de extracción y aclimatación de las plantulas al aire libre debe de realizarse por fases y de manera controlada: vea la guía para el procedimiento de DeFlasking de su planta de Orquidea Invitro en este enlace: DeFlasking Orchid Invitro

     


     




     

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    Frasco invitro

    Invitro

    Cuanto mayor tiempo estén creciendo protegidos en el interior del tarro mejor, siempre y cuando no se aprecie que se dañan entre ellos, se amontonan, les falta espacio y crecen encima unos de otros, degradación del medio, etc.  Si su protocormos crecen bien, déjalos hasta que empiecen a formar hojas o raíces, al menos por periodos de varios meses. También es importante saber cuantas semillas debemos plantar y para no provocar situaciones de falta de espacio, siembre solo unas pocas semillas en cada tarro.

     


     




     

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    La contaminación del medio de cultivo se debe a la presencia de organismos patógenos.

    Estos, bacterias, hongos o levaduras, entre los mas usuales, son trasladados al interior de los tarros en su manipulación, antes o durante el proceso de siembra.

    contaminacion

    Contaminacion en placa petri

    Puede haber también una mala esterilizacion o en algunos casos estos patógenos son adicionados junto con las semillas o plántulas.

    Cualquier contacto con partes, superficies o zonas infectadas, sin suficiente desinfección o sin esterilizacion como material de ayuda pinzas, jeringas, guantes, etc, incluso el material vegetal poco o mal desinfectado, puede provocar la aparición de contaminación.

    El proceso de cierre de tapas y precintado de las mismas, asi como la abertura para la siembra son momentos críticos que hay que cuidar. No deposite la tapa por su parte interior en contacto con otras superficies. No toque el interior del tarro con otros instrumentos, incluso si cree que están bien desinfectados. Si puede, y no realiza la practica dentro de la Glovebox, flamee los útiles antes del contacto con el material vegetal.

     


     




     

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    Cuanto mayor tiempo estén creciendo protegidos en el interior del tarro / frasco / bote, mucho mejor, aunque en algún momento tendremos que sacarlos.

    Si lo que tienes es un envasado invitro,  con plantulas desarrolladas:

    • Siempre y cuando no se aprecien daños en el contenedor o la tapa y las plantulas no se dañan entre ellas, podrás esperar para abrir.
    • Si ves que falta de espacio para las plántulas, a lo ancho y a lo alto, cambia la coloración de hojas a amarilla / marrón,  observas degradación del medio, o cualquier otro síntoma que te haga sospechar, sigue las instrucciones para su deflasking, en este articulo: DeFlasking

    Si lo que tienes es un cultivo invitro en alguna de sus fases:

    • Observa el crecimiento y cuando veas que falta espacio o existe amontonamiento realiza un repique, es decir, cambia tus protocormos o plantulas a nuevo medio esterilizado y déjalas por otra fase / periodo de crecimiento.
    • Si tus plántulas o protocormos crecen bien, déjalos al menos por periodos de varios meses en cada medio.

     


     




     

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    En cualquier fase del proceso, desde la etapa inicial, con tarros sin cultivar aun y con medio esterilizado, se puede dar el caso de que aparezca contaminación.  Es importante detectar la contaminación cuanto antes y actuar. 

    Las opciones que tenemos serán las siguientes:

     

     

     

    Frascos con Medio

    Contaminación

    Acción Cultivo

    Acción Frasco

    Sin semillas

    Inicio

    Desechar el contenido ​​ 

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Media

    Desechar el contenido​​ 

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Avanzada

    Desechar el contenido​​ 

     

    No Reutilizar Frasco

    Con semillas

    Inicio

    Desechar el contenido​​ 

     

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Media

    Desechar el contenido​​ 

     

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Avanzada

    Desechar el contenido​​ 

     

    No Reutilizar Frasco

    Con protocormos

    avanzados

    Inicio

    Extraer el contenido no afectado - ​​ Limpiar - Desinfectar – Replantar en Medio nuevo

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Media

    Desechar el contenido​​ 

     

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Avanzada

    Desechar el contenido​​ 

     

    No Reutilizar Frasco

    Con plántulas

    Inicio

    Extraer el contenido no afectado - ​​ Limpiar - Desinfectar – Replantar en Medio nuevo

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Media

    Extraer el contenido no afectado - ​​ Limpiar - Desinfectar – Replantar en Medio nuevo​​ 

    Limpiar​​ -​​ Desinfectar​​ 

    Esterilizar

    ​​ Reutilizar Frasco

     

    Avanzada

    Desechar el contenido​​ 

     

    No Reutilizar Frasco

    Solución para desinfectar protocormos y plántulas:​​ 

    Agua Oxigenada al 3%​​ 

    Tiempo de tratamiento: inmersión 15 minutos

    En Glovebox o Cámara de flujo

     

     


     




     

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    Se denomina asi, formula del tomate, a la formula de medio de cultivo para orquideas invitro cuyo principal componente es el jugo de tomate, además de otros nutrientes. Esta formula tiene la característica de ajustar por si sola el ph del medio. Esta reconocida como una buena formula casera para iniciarse en el cultivo invitro.

    Su ingredientes principales y basicos, aunque pueden en algo,  son:

    Formula de Tomate

    -250g. de tomate maduro y sanos, hacer pure y colar en un colador muy fino
    -10g. de agar agar
    -15g. de azucar
    -1.2g. de tiamina
    -900ml. de agua destilada

    Se usan además otras formulas caseras similares, con buenos resultados.

    Formula de Plantano

    -100g. de platano hecho pure o licuado
    -10g. de agar agar
    -15g. de azucar
    -1.2g. de tiamina
    -900ml. de agua destilada

    Formula de la Piña

    -200ml. de jugo de piña dulce y madura
    -10g. de agar agar
    -15g. de azucar
    -1.2g tiamina
    -800ml. de agua destilada

    Formula de Tomate y Platano

    -40g. de platano hecho pure
    -100ml. de jugo de tomate
    -10g. de agar agar
    -20g. de azucar
    -1.2g tiamina
    -800ml. de agua destilada

     


     




     

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    Medio de cultivo F01

    Medio de cultivo formula I – Parte 2 de 2

    Existen muchas formulas para la fabricación de medios de cultivo para orquideas. Entre las formulas caseras de medio de cultivo esta el basado en el jugo tomate. Otros pueden añadir también, patata, piña, plátano, agua de coco, incluso otros jugos de fruta, además de azúcar, carbon vegetal, vitaminas, fertilizantes naturales, y otros compuestos. El medio Knudson se ha usado con buenos resultados en el cultivo invitro, con la adición de otros componentes. La formula mas usada por la mayoría de los aficionados y el sector profesional es la compuesta por  agua destilada, sacarosa, agua de coco, carbon activado, medio Murashige y Skoog (MS) y agar bacteriológico.

     


     




     

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    Mediante el uso de autoclave o en olla a presion. El método consiste en someter al medio de cultivo a altas temperaturas, 120º, a alta presion, durante un tiempo mínimo, entre 15 y 20 minutos. Todo lo que tenga contacto con el medio debe estar esterilizado: medio de cultivo, tarro o envase PP(5), y sus respectivas tapaderas.

     


     




     

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    El medio fabricado puede ser almacenado en tarros/frascos/botes en lugar seco y oscuro, siempre que haya sido sometido el y su contenido a un proceso de esterilizacion, sin que contengas semillas ni material vegetal, bien cerrados y precintados.

    El medio también puede ser congelado, en tarros individuales o en contenedor para varios tarros, en este caso no es necesario esterilizar antes, fabricar y congelar inmediatamente.

    Tenga en cuenta que, con paso del tiempo además de otros factores en todos las formas de conservación, puede degradarse el medio de cultivo, perdiendo facultades o terminando por no ser viable.

    Algunos medios de cultivo no reaccionan bien cuando son calentados después de haber sido esterilizados, provocando que el mismo se licue y no llegue a solidificar de nuevo. El uso de agar bacteriológico, asi como en su versión culinaria, puede ser recalentado después de congelación para su esterilizacion, normalmente no presenta problemas de solidificación.

     


     




     

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    Los tarros con medio de cultivo pueden ser almacenados en un lugar limpio, seco, a temperatura moderada, (menos de 25º) y sin luz, siempre que no contengan semillas, estén esterilizados y bien cerrados.

    Esto nos permitirá tener tarros de reserva, que en condiciones optimas duraran por varios meses sin degradarse.

    Otra opción es conservar medio suficiente en el congelador, en un solo envase o contenedor, del que se extraerán porciones a medida que se necesite, siendo en ese momento esterilizados.

     


     




     

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    No es aconsejable usar el mechero de alcohol dentro de la GloveBox por varias razones: el espacio que tenemos es reducido y cualquier movimiento al usar el material puede provocar que el mechero caiga provocando accidentes con fuego. Además de eso, al estar cerrada la GloveBox, su uso consumirá el oxigeno de dentro, apagándose en pocos minutos. Otros líquidos inflamables que se encuentren en la GloveBox corren el riesgo de incendiarse.

     


     




     

    Categories: Alcohol, Flamear

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    El mechero de alcohol posibilita flamear instrumentos, para asegurarnos que están completamente esterilizados, pero debemos tener en cuenta algunas medidas de seguridad con su uso. El alcohol es altamente volátil e inflamable, generando altas temperaturas en su llama. Asegúrese de no verter líquidos inflamables, incluido alcohol, cerca del mechero. Asegúrese de que no se ha manchado con liquido inflamable antes de acercar sus instrumentos a la llama del mechero.

     


     




     

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    La olla deberá perder toda la presión y estar en condiciones de ser abierta. Una vez realizada esta operación, y antes de manipular los tarros, asegúrese de que tienen baja temperatura. Tenga cuidado de no quemarse, usando para ello guantes de cocina que le aíslen del calor. También puede esperar con la olla cerrada a que se enfríen por completo.

     


     




     

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    No cerrar del todo los tarros. Para esterilizar es suficiente con colocar la tapa encima del tarro sin roscar del todo. Además de eso, coloque una funda de papel de aluminio sobre la tapa y presione alrededor para ajustar al tarro. Recuerde que dentro de la olla , el elevado aumento de la presion puede provocar que los tarros exploten si están fuertemente cerrados.

     


     




     

    Category: Esterilizacion

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